【前回の記事を読む】歳を重ねても、コメを流し込む癖が抜けない…だが、行儀の問題ではない。子供の頃に食べていた"あるもの"は、箸でつまむことすらできず…
一、稲作以前、「粗食」の生きる力
コメと別世界の飯
蒸すヒエ、食べやすさより調製のしやすさ
ヒエは厚い殻があって雑穀の中でも籾すりが難しい。だからといって過ぎるとくだけてしまう。
冷めるとぽろぽろして色は蒸し方によって黄色っぽかったり茶色っぽくなり、見栄えが悪い。見栄えや食べやすさよりも歩留まりを上げてたくさん食べられることが優先されたのだ。
蒸さずに籾殻をむいて食べるヒエは、白っぽく見栄えがよく、ご飯に炊けば幾分粘りがあっておいしいが、ほとんどおかゆや粉に加工する。特別な食べ物だった。
蒸すヒエを、ウ（オ）ムスヘェとか、ムシッペェなどと呼び、蒸さないのを白干し（しらぽし）と呼んで区別した。
同じヒエでも食べ方に応じて使い分ける食文化が岩手にはあったのだ。
コメがない時代、大麦の栽培も盛ん。普段のご飯は麦とヒエで、ひえ飯はもちろん蒸したヒエだった。
「昔は十人とか家族が多かったのでひえ飯はカブや大根を入れてかて飯にして量を増やした」と山内義廣さんは話す。
「かて」は、糧だろう。命の糧だったヒエと同じく大根やカブは救荒食だった。
日本では在来品種の種が受け継がれ、地域に根付き、それぞれの漬物が生まれるなど身近な野菜だ。その大根やカブを、ヒエをはじめ雑穀のかて飯にして主食のヒエを節約したのだ。戦争中など食糧難の時代はなおのこと。
「ヒエのご飯にカブをかてて（カブで増やして）ソバ粉を入れたり、おかゆにソバ粉を入れたりして粘土のようにした」と坂本シゲさんは戦争中や、戦後食料の配給が滞る欠配の頃を振り返る。
岩手の沿岸部では海藻でひえ飯を増量した。「めのこ飯」といって、上等品ではない海藻を粉にした「めのこ」を加えた。
「何倍ものめのこが入った飯は食えたものではない」と坂本シゲさんは話す。
